Размножение годжи черенками

Размножение винограда черенками

Есть несколько способов размножения винограда черенками, здесь мы рассмотрим некоторые из них.

Петька забегает к Василию Ивановичу и кричит.-Белые в станице, надо уносить ноги. Запрыгнули в мотоцикл. Чапаев за рулем, Петька в коляске и несутся по бездорожью с огромной скоростью. Через полчаса Петька взмолился. -Василий Иванович, я больше не могу - в коляске нет ни дна, ни колеса. Чапаев ему в ответ.-А ты, что думаеш, на мотоцикле двигатель есть?

Существуют несколько отработанных способов размножения винограда черенками. Можно получить вполне хороший однолетний куст винограда к концу лета, если у Вас есть хорошо вызревшая молодая лоза.

размножение годжи черенками

Гибнут черенки по двум причинам: или корешки могут загнивать от недостатка воздуха, или побеги засыхают при недостатке влаги. Рассмотрим процесс выращивания винограда из черенков подробно.

Осень, от начала листопада до самых морозов, лучшее время нарезать черенки, в это время в лозе максимум запасов. Весенний черенок укореняется гораздо труднее.

Черенки надо резать толщиной не меньше карандаша - 7 мм, длиной приблизительно 30 - 40 см на три-четыре почки, с длинными черенками неудобно работать. Срезанный осенью черенок нельзя долго держать на воздухе и в тепле.

Надо сразу же связать черенки в пучки, разделив их по сортам, и положить их на хранение в подвал или прикопать в траншею, прикрыв листвой или соломой.

Обрезаем черенки в начале апреля(Ростовская обл. и южные районы России).Под самой почкой делается нижний срез, а верхний срез делаем косым на 3 - 4- см выше почки, желательно чтобы черенок начинался и кончался усиком, он тогда лучше сохраняет влагу. После обрезки нижняя почка выламывается и нижняя часть черенка около 40% длины бороздуется ножом. Из каллюса ранок полезут зачатки корней.

Подготовленные черенки ставим в ведро с водой на 1 - 2 суток в прохладном месте. Желательно после замачивания опустить черенки на два часа в стимулятор роста - Эпин, Силк или другой.

После этих купаний черенок можно высаживать в школку.

Есть другой способ размножения винограда черенками и приживаемость черенков при этом выше: Осенью, так же черенки положить в подвал или в траншею на хранение.

В начале марта нарезаем черенки длиной 35 - 40 см, глазок не выламывается. Замачиваем целиком черенки на двое суток при температуре 15 - 18 градусов.

Ставим черенки в стеклянные банки емкостью 1 литр и помещаем на подоконник на солнечной стороне, налив в банку воды приблизительно на три см. Уровень воды поддерживаем постоянным.

Побеги пойдут дней через 10 - 12, а еще через неделю пробьются корни. Черенки не погибнут, воды им хватает.

При появлении корешков, оставляем на каждом черенке 1 - 2 побега и готовимся сажать черенки в пакеты, или бумажные стаканы. Картонные пакеты из под сока или молока подходят для этого лучше всего. Внизу пакета делаем отверстия для дренажа, верх пакета срезаем.

Готовим грунт: смесь песка, земли и перегноя в равных долях оптимальной влажности (грунт не рассыпается, но и не размазывается по руке). На дно пакета кладем 5 см грунта, ставим черенок в пакет и засыпаем грунтом доверху.

Черенки поливать не часто и понемногу, прищипывать над вторым - третьим листом.

Такой способ посадки дает выигрыш в один год. В середине мая черенки высаживают в грунт, сразу на постоянное место.

Корни при посадке саженца из пакета совершенно не повреждаются, рост не тормозится, побеги к концу лета достигают 2,5 - 3 метра и на следующий год вырастет уже несколько кистей винограда.

Дата публикации: 2014-05-02

Размножение фиалки черенками (часть 1)

Автор: Вероника Викторова

Опубликовано: 31 Март 2013

Дополнено: 10 Октябрь 2013

Любители фиалок знают – их много не бывает. Однажды увлёкшись этими прелестными крошками, моя мама уставила ими все подоконники на северной и северо-западной стороне дома. Она брала у знакомых и родственников черенки и листики, покупала у бабушек на рынке отделённые кустики, и даже цветоносы использовала для укоренения – так легче сохранить уже выведенные фиалки-химерки (сортовые сенполии). Вот только из семян не выращивала. Сейчас уже этот хаотический процесс приостановился – просто место свободное для горшков закончилось. Поскольку мы с мамой живём вместе, я этот весь процесс не только наблюдала, но и принимала в нём живейшее участие (особенно по части принести новый листочек). Поэтому этот рассказ о нашем опыте.

Размножение фиалок черенками

Срезаем лист на черенок

Для размножения фиалки лучше всего выбирать лист ни молодой, ни старый – из средины розетки. Черенок можно отщипнуть или подрезать тоненьким, маленьким, острым ножиком. Отделять лист нужно так, чтоб не повредить основное растение и не оставить там «пенёк», который будет подгнивать. Поэтому и отщипывают лист максимально близко к грунту.

Перед тем, как укоренять, нужно оформить срез черенка. Сам черенок должен быть длиной 4-7 см. Срезаем его низ наискосок (45˚). Лучше, когда поверхность среза составляет 2-4 см в длину – больше будет корней и розеток.

Листом не размножаются химерки (выведенные сортовые фиалки необычных расцветок). Точнее они размножаются, но расцветка цветка и форма листьев не сохраняются.

Посуда для размножения фиалок

Чаще всего любительницы фиалок выращивают новое растение из листочка. Мы с мамой не исключение. Это, пожалуй, самый распространённый способ. Ведь выпросить листочек у знакомой (или малознакомой) фанатки сенполий значительно легче, чем выпросить кустик.

Поскольку листочки не все укореняются, мы, как правило, брали от фиалки одного какого-нибудь нового сорта минимум 2-3 листочка. Ну а уж коли доставался один – и на том спасибо.

Отдохните пару минут!

Видео о Фиалках – очень интересно!

Для размножения фиалок черенками мы постоянно заготавливали пустые стаканчики из-под йогурта или детского пюре. Вообще, подойдёт любая пластиковая тара – в отделах одноразовой посуды продаются даже пластиковые 100-граммовые стаканы, как раз подойдут. Несколько листочков можно посадить в неглубокую ёмкость (4-5 см глубиной) большего размера на некотором расстоянии (5 см) друг от друга – чтобы было удобно выкапывать.

Где укоренять фиалку – в воде или земле

Для проращивания корней листок фиалки либо ставят на некоторое время в воду, либо сразу прикапывают в грунт.

Если ставите черенок фиалки в воду. следите, чтобы он не подгнивал. Вода должна быть тёплой, но не горячей. Для обеззараживания добавьте толчёный уголь.

Корни, как правило, появляются через 1-2 недели. После этого уже можно сажать в землю. Но можно подождать и появления новых ростков, они появятся через 1-2 месяца стояния в воде. Новые росточки идут от места среза – если вы держите лист в воде до их появления – дайте им немного подрасти, чтобы не присыпать грунтом при посадке в горшок. И вообще, не прикапывайте пророщенный черенок глубоко, иначе ростков придётся ждать долго. Оптимальная глубина 1-1,5 см.

Читайте о правильном

Уходе за фиалками

По нашему опыту, фиалки, пророщенные в воде, быстрее зацветают. Но если в доме холодно, при долгом стоянии в воде черенки могут подгнивать. Да и не везде вода хорошая (то хлор, то другие примеси).

Тогда подходит способ укоренения фиалок в земле.

Лист после срезания сразу высаживается в землю. Субстрат при этом должен быть супер-лёгким – ещё более рыхлый, чем основная почва для сенполий. Поэтому в грунт «Сенполия», который есть в продаже, добавляют речной прокалённый песок. Можно использовать мох сфагнум (его можно купить в магазине или накопать в лесу). Свежий мох лучше прокалить в духовке, разложив на фольге (заодно и подсушится слегка). Только не сожгите.

Субстрат необходимо поливать тёплой водой и не давать ему пересыхать. При укоренении в грунте и так процесс затягивается, поэтому новые ростки появляются не скоро.

Молодой росточек нужно держать подальше от сквозняков и ни в коем случае не на солнце. Можно даже устроить для него мини-тепличку из полиэтиленового пакета.

После укоренения (через 1-2 месяца) выросшие росточки нужно пересадить в постоянный горшок. Перед этим растение и горшок нужно обработать средствами против насекомых, вирусов и грибков.

Куда и когда пересаживать деток фиалок

Перед высаживанием в постоянный горшок старый листок лучше отделить, оставив только деток. Это касается способов проращивания и в воде, и в земле. Детки – новые листочки – появляются через 5-6 недель. На одном черенке бывает до десятка деток. Когда они вырастают до 3-4 сантиметров, то их отделяют и высаживают в постоянный горшок.

Читайте о других более интересных

Зачем отделять старый лист? Чтобы он не оттягивал на себя силу роста. Также этот материнский листочек может подгнивать, распространяя болезни.

Размножение можжевельника черенками

Ящики с высаженными черенками поместить в сухую теплую тепличку, в которой должны поддерживаться оптимальные климатические условия: высокая влажность воздуха, рассеянный свет и температура воздуха до распускания почек – 16-19оС, после распускания почек – 23-26оС. Для побегов можжевельника губительны прямые солнечные лучи, поэтому если парник находится целый день на солнце, необходимо сделать притенение.

Уход за черенками во время их укоренения заключается в регулярном поливе и опрыскивании. С целью поддержания необходимой влажности в тепличке растения следует опрыскивать не реже 5-6 раз в день. Почву следует поливать по мере высыхания, но ни в коем случае она не должна быть слишком влажной, так как можжевельник не любит переизбытка воды.

Первые корни на черенках появляются спустя 50-90 дней после посадки. Не стоит спешить пересаживать саженцы, так как первые корни очень тонкие и могут легко повредиться во время пересадки. Желательно, саженцы оставить в тепличке еще на один год, чтобы корневая система разрослась и окрепла. Если же такой возможности нет, то пересаживать саженцы следует очень аккуратно, вынимая их вместе с земляным комом и с ним же перемещать в посадочные ямы на постоянном месте произрастания.

Размножение можжевельника отводками

Дача-впрок

Размножение георгин черенками и семенами

Георгины размножают делением кустов, клубней, черенкованием и семенами. Делят кусты не только ради того, чтобы их размножить — это является необходимым элементом агротехники, помогает омолаживать и поддерживать растения в здоровом состоянии, способствует обильному и качественному цветению.

Размножение георгин черенками

Большие разросшиеся кусты, имеющие несколько побегов, делят осенью: после выкопки, держась за остатки стеблей, их осторожно расшатывают и растаскивают, стараясь не повредить и не оторвать клубни. В конце зимы — начале весны георгины извлекают из холодного помещения, в котором хранились георгины. и приступают к проращиванию и делению гнезд, как это описано в разделе «Подготовка посадочного материала».

Базальное черенкование (или черенкование «с пяткой» ) — еще один способ вегетативного размножения, часто применяемый опытными цветоводами. Для черенкования используют лучшие клубни с полноценными почками. Когда молодые побеги достигают 7-8 см, их выламывают с «пяткой» или срезают у самого основания. Почки располагаются в верхней части клубней у шейки, а также на нижней части стебля. Срезая черенки, нужно внимательно следить за тем, чтобы на каждой деленке осталась хотя бы одна почка, иначе из нее впоследствии ничего не вырастет.

Черенки сажают в контейнеры в простерилизованную смесь компоста, торфа и крупного песка в равных долях. Смесь насыпается слоем 10 см. Перед посадкой срез черенка обмакивают в стимулятор корнеобразования, например гетероауксин. Контейнеры помещают в специальные череночники, которые сейчас можно найти в продаже. Нетрудно изготовить череночник самостоятельно с помощью каркаса и полиэтиленового мешка. Внутри постоянно будет сохраняться влажность. Чтобы избежать попадания капель конденсата на листья черенков, потолок череночника делается с одним или двумя скатами, чтобы вода стекала по стенкам.

Из черенков получаются хорошие растения, обычно цветение их наступает немного позже, чем у кустов, выросших из клубней, но сами соцветия ярче и лучше проявляют признаки данного сорта. Черенки, посаженные в феврале, укореняются около четырех недель, апрельские — около двух. Однако следует иметь в виду, что у некоторых сортов при размножении черенками образование клубней замедлено.

При посадке георгинов в открытый грунт корневую шейку черенка заглубляют на 12-15 см, это необходимо для образования полноценных клубней.

Размножение георгин семенами

Семенами размножают посевные немахровые сорта георгинов, которые у нас обычно называют «веселые ребята». Они представляют собой смесь расцветок. Для получения рассады семена высевают в контейнеры в марте, за полтора-два месяца до окончания заморозков.

Грунт — смесь компоста, торфа и песка в равных долях. Семена заделывают на 5-7 мм. Контейнеры содержат в помещении с температурой +20…+22°С и поддерживают почву влажной. Семена прорастают на 7-21 день. После образования первой пары настоящих листьев сеянцы пикируют. С наступлением тепла контейнеры выносят на воздух, постепенно закаливают и когда полностью минует опасность заморозков, высаживают в открытый грунт.

Фирмы, торгующие семенами, предлагают смеси посевных и клубневых сортов разных окрасок — Harlequin mix, Colarette Dandy (воротничковые), Stargazer (кактусовые), Figaro, Diablo, Bishop Llandaff, Red Skin (махровые и полумахровые, с бронзовой и пурпурной листвой), Coltness Hybrids, Bishops Children (с простыми цветками, с бронзовой листвой), Early Bird, Opera (карликовые махровые и полумахровые).

При размножении сортов георгин семенами признаки материнского растения не сохраняются, поэтому для получения идентичного потомства применяют только вегетативное размножение. Семенное размножение используют при гибридизации. Георгины — благодатная культура в этом отношении, их семена быстро вызревают, сеянцы зацветают через несколько месяцев после посева, поэтому отбраковка производится в первый же сезон. Обычно из нескольких сотен сеянцев отбирают всего несколько перспективных растений, достойных называться сортом.

Гибридизаторы ставят задачу получения новых сортов, устойчивых к вирусным заболеваниям, долго цветущих, с красивыми соцветиями на крепких цветоносах, смотрящими вверх или в сторону, имеющих чистые оттенки. Давняя мечта многих гибридизаторов — получение голубых и синих сортов — пока остается несбыточной.

РАЗМНОЖЕНИЕ АКТИНИДИИ

Многие садоводы-любители выращивающие у себя на участках атинидию хотели бы ее размножить, как это сделать и расказывается в этой статье. Актинидию можно размножить семенным и вегетативным способами, а также с помощью прививок. Семенным размножением пользуются чаще всего при интродукции и акклиматизации растений и в селекционной работе при выведении новых сортов. Дело в том, что при семенном размножении у актинидии идет расщепление наследственности. В итоге получаются растения с уклоном в ту или иную сторону. Иногда они повторяют исходную форму, а в редких случаях превосходят ее по величине плодов и по урожайности.

Семенное размножение актинидии.

Актинидии присуща высокая репродуктивная способность, в ягодах образуется огромное количество хорошо сформированных, отлично выполненных семян. Для семян актинидии характерно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем. Потому получение всходов семян требует предварительной подготовки — стратификации.

Сеять можно осенью свежесобранными или стратифицированными весной семенами. Более надежным является весенний способ посева стратифицированных семян, который обеспечивает до 50% всхожести. На стратификацию семена необходимо закладывать не позднее четырех месяцев после их получения. Во время хранения важно не допускать пересушивания. Вообще семена актинидии сохраняют возможность прорастать лишь один год, но уже после четырех месяцев хранения отмечается значительное снижение их жизнеспособности. Перед закладкой семян на стратификацию их предварительно промывают и замачивают сутки в воде, которую время от времени меняют, после чего смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и засыпают в капроновые мешочки.

На протяжении первых двух месяцев семена выдерживают при температуре 18—20°С, а потом такой же период при температуре 2—4°С. Во время стратификации раз в неделю мешочки с семенами необходимо проветривать. Для прорастания семена выдерживают при температуре 10—12°С. Весной, после того, как семена начинают растрескиваться, их высыпают в посевные ящики или холодные парники. Глубина посева — 0,5 см.

Свежесобранные семена можно высевать без предварительной стратификации. Ящики с высеянными семенами на зиму оставляют под открытым небом, что обеспечивает им природную стратификацию. Их обязательно прикрывают листьями или соломой, опилками.

Независимо от способов стратификации проростки актинидии появляются почти одновременно. В первый год выращивания сеянцев важно обеспечить затенение молодым растениям, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей. После появления всходов растения начинают быстро развиваться и за 2—3 недели формируют три настоящих листочка. В фазе 3—4 листьев проводят пикировку сеянцев в холодные парники или ящики. За первый год жизни растения достигают 20—50 см в длину и переходят в "поисковую" фазу — начинают расти в горизонтальном направлении в поисках опоры, а при наличии такой опоры обвивают ее.

Осенью сеянцы актинидии не всегда своевременно заканчивают рост и могут повреждаться морозами. Потому молодые растения на зиму необходимо укрывать опавшими листьями или перегноем. Пересадку растений из пикировочных ящиков на доращивание проводят ранней весной, как только почва достаточно прогреется. Через 2 года сеянцы высаживают на постоянное место произрастания. В плодоношение сеянцы вступают на 5—6 год после посадки. Именно в это время и можно достоверно узнать пол растений.

Растения полученные из семян отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. По некоторым данным количество мужских растении при семенном размножении составляет от 50 до 60%. Их целесообразно использовать при закладке посадок как опылители.

Вегетативный способ размножения актинидии.

При массовом выращивании и с целью получения посадочного материала, а также для сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно путем черенкования, отсадками, прививками и методом культуры тканей. Самым распространенным способом, который сегодня занимает ведущее место при выращивании саженцев, является черенкование. Успех и эффективность его зависят от биологических особенностей растений и условий выращивания черенков.

При черенковании актинидии используют зимние (одревесневшие), летние (полуодревесневшие), а иногда весенние черенки. Размножение актинидии полуодревесневшими зелеными черенками обеспечивает максимальный выход укорененных черенков (до 80—100%). Для этого из вегетирующих побегов нарезают черенки с тремя почками (косой срез под нижней почкой и прямой на расстоянии 3—4 см над верхней почкой). Два нижних листочка полностью удаляются, третий укорачивается наполовину. Укоренение проводится в холодных парниках, наполненных заранее приготовленной земляной смесью (дерновый грунт с торфом и перегноем), на которую насыпают слой речного песка толщиной 3—4 см. В условиях обычного орошения этот субстрат дает наилучшие результаты укоренения черенков. Черенки высаживают под углом 45° к поверхности субстрата по схеме 5х5 см, средняя почка остается на уровне поверхности песка. Укоренение черенков проводят в теплицах или парниках. Для успешного прохождения процесса укоренения необходимо поддерживать температуру 25—28°С и влажность не ниже 80%. При хорошем уходе за черенками через 15—20 дней на нижней части образовываются первые корешки. Начиная с этого времени, черенки следует проветривать, а потом закрывать.

Самым благоприятным периодом для зеленого черенкования является время интенсивного роста побегов (май—июнь). Более высокий процент укоренения имеют черенки женских лиан.

Актуальным для размножения актинидии является эффективный метод укоренения одревесневших черенков. Процент укоренения при этом более низкий по сравнению с размножением актинидии зелеными черенками. Но данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с зеленым черенкованием: значительно удлиняется период черенкования, увеличивается выход саженцев с крепкой корневой системой и приростом стеблей (до 50 см) под конец вегетационного периода. Растения, что укореняются в теплице, уже в середине мая можно высаживать для доращивания, и до конца периода вегетации получить полноценные саженцы.

Преимуществом размножения одревесневшими черенками является меньшая требовательность их к температурному режиму и условиям освещения. Было установлено, что эффективность черенкования зависит от периода заготовки побегов. Однолетние одревесневшие побеги необходимо заготавливать в период глубокого покоя лиан, который проходит в ноябре—декабре. Черенки же с побегов, которые заготавливались в январе, укоренялись значительно хуже.

В январе большинство видов актинидии выходят из стадии органического покоя и переходят в стадию вынужденного покоя. Возможно, именно поэтому укоренение черенков, нарезанных в этот период, не дает хороших результатов. Потому лучше проводить заготовку одревесневших побегов актинидии для черенкования в период органического покоя растений — сразу после листопада.

Нарезанные осенью побеги длиной 70—80 см хранят в траншеях или подвалах, не допуская их пересушивания (засыпают влажными опилками или песком). Перед черенкованием пучки лозы выдерживают на протяжении трех суток в воде комнатной температуры, после чего нарезают черенки (также, как и при летнем черенковании). Важной составной частью технологии размножения и выращивания посадочного материала является использование регуляторов роста растений. Использование физиологически активных веществ при вегетативном размножении растений повышает способность черенков к укоренению и процент выхода посадочного материала.

На родине, в условиях высокой влажности воздуха, актинидия часто формирует поверхностные корни, которые и дают начало новым растениям. В наших условиях такое явление наблюдается крайне редко, но актинидия тут легко размножается с помощью отсадков. Размножение актинидии таким способом состоит из выращивания саженцев с помощью горизонтального отведения плети маточных кустов. Для этого осенью или весной во время обрезки куста оставляют несколько длинных побегов по 1,5—2 м. Возле куста делают бороздки глубиной 10—20 см, в которые вносят немного перегноя, перемешанного с почвой. Лозы укладывают в борозды вокруг куста, пришпиливают, присыпают почвой, слоем 2—3 см, и поддерживают его во влажном состоянии.

Когда молодые побеги достигают 30—40 см, отсадки прищипывают, а осенью следующего года отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.

Хоть этот способ дает небольшой выход саженцев и значительно снижает урожайность маточного растения, однако он простой и надежный.

Прививки ускоряют плодоношение .

Кроме приведенных выше способов, для размножения актинидии можно использовать прививки. Привитые саженцы имеют ряд значительных достоинств над корнесобственными — более сильнорослые, быстрее вступают в пору плодоношения. С помощью прививки можно получить однодомное растение (на лиану одного пола прививают побег или почку другого пола). А для повышения морозостойкости актинидии Пурпурной их можно прививать на актинидию Аргута. Прививка как метод размножения используется при разведении актинидии делициоза.

При проведении операции в основном пользуются такими способами: улучшенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп, окулировка. Копулировкой и вприклад размножают посадочный материал в рассадниках, а за кору и врасщеп, как правило, используют для перепрививки взрослых растении.

Все эти приемы значительно сложнее, чем окулировка. Потому окулировка является основным способом размножения актинидии. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки, которая проводится задолго до начала сокодвижения.

Прививку вприклад следует проводить в конце мая—начале июня. До осени длина привитых побегов достигнет 1,5—2 м. Побеги из привитых черенков необходимо своевременно привязывать к опорам.

И еще один способ размножения актинидии - листьями. Время проведения таких работ - середина июля.

Как это делается:

1.Со средней части побега нарежьте хорошо развитые листья с черешками.

2.Черешок должен быть с "пяточкой" - небольшой плоской частью стебля длиной 5-7 мм.

3.Черешки и основания листьев заглубите в почвенную смесь.

4.Растения накройте пакетом, а еще лучше обрезанной пластиковой бутылкой, и поставьте в тень.

Высаженные листья ежедневно опрыскивают теплой водой (25°С). К осени укорененные растения дают побеги длиной 10-18 см.

Их хранят в подвале до июня следующего года. После этого растения высаживают на грядку для доращивания.

На постоянное место в саду их перемещают лишь через два года.

Источники:
www.dom-dobra.su, floristics.info, ogorodsadovod.com, dacha-vprok.ru, sadovodstvo.in.ua